Honnan jön a dirtcore trend, ahol az emberek több ezer dollárt hajlandóak fektetni egy olyan cipőbe vagy ruhába, ami olyan, mintha a konténerből húzták volna elő, vagy minimum, mintha egy bunyóba keveredtünk volna?
A csinos öltözködés kultúrája már nagyon 2017? Ha azt nézzük, hogy a dirtcore trend és az anti-divat az elmúlt években megint szárnyal, akkor biztosan. Ironikus módon egyre több luxusmárka portfóliójában találhatunk koszosnak ható tornacipőt vagy szakadt ruhákat, persze méregdrágán: a Balenciaga például 1850 dollárért dobott piacra egy limitált kiadású, szakadt tornacipőt, amit azonnal elkapkodtak, a Gucci, a Maison Margiela, az Acne Studios, a Diesel és a VTMNTS is rendszeresen szerepeltetnek hasonló darabokat a kollekcióikban, az amerikai Willy Chavarria márka pedig még egy lyukas alsógatyát is kifutóra vitt.
„Ez a trend a dacról szól, és szembemegy a szépségnormákkal és a konvencionális szemlélettel. A sziluettek, minták, anyagok és szabályok teljes felrúgásáról. Minden, amit eddig csúnyának minősítettünk, most új megvilágítást nyer“ – vallja Helen Kirkum művész és sneakertervező
De hogy jött létre a dirtcore trend, és miért fektetnek az emberek több ezer eurót olyan cipőkbe vagy ruhákba, amik úgy néznek ki, mintha a kutya szájából húzták volna ki? A HIGHSNOBIETY szerint talán azért, hogy görbe tükröt tartsanak a társadalomnak és a divatnak, ami annyira bele van bolondulva a tökéletességbe.
A punk szubkultúrára vezethető vissza
A szándékosan szakadt hatást keltő, provokatív ruhák trendjét olyan luxusmárkák hozták vissza a divatba, mint a Balenciaga vagy a VTMNTS, a dirtcore gyökere viszont az 1970-80-as évek punk korszakára nyúlik vissza, amit minden jellemzett, csak a luxus nem. Az „anti-divat“ olyan esztétikára utalt, ami az éppen aktuális trend ellen harcolt; a kifejezés a hatvanas években az ellenkultúra, a hetvenes-nyolcvanas években a punk, a kilencvenes években pedig a grunge szinonimája volt, és évtizedeken át hangosan üvöltötte a mindenkori mainstream divat felé, hogy b*szódjon meg.
A divattervezők között is akadt olyan, aki saját művészeti eszközeivel ment szembe a divat felszínes mivoltával, és erősen feszegette a (anti)divat határait: Vivienne Westwood volt az első, aki lázadó és formabontó kollekcióival híressé tette a szakadt ruhadarabokat, később a különc tervező, Alexander McQueen is hasonló stílussal rukkolt elő, ami függetlenséget sugárzott, és el akarta terelni a figyelmet a tökéletesség kultuszáról. De a Guardian Helmut Lang osztrák tervezőre is a dirtcore egyik első képviselőjeként emlékszik, aki a 90-es évek végén olyan ruhákat hozott be a divat világába, amiket spray-vel fújt le és cigarettával égetett ki.
Megveheted csillióért, vagy magad is elkészítheted
Az elmúlt években a „sérült, tönkretett“ ruházati szcénát a Balenciaga uralta, ami a koszos cipők mellett szakadt ruhákat is piacra dobott. Egy túlméretezett kabát, ami úgy néz ki, mintha épp összebunyóztál volna valakivel, 3150 dollárba kerül, a hozzáillő nadrág pedig 2450 dollárba (mindkét darab elején nagy barna foltokat találunk, a hátulján pedig hatalmas lyukakat.) A dirtcore-t a 2023-as tavaszi/nyári kollekció divatbemutatója lendítette fel, ahol a modellek szó szerint a sárban tapostak.
Ha rákeresünk a TikTokon a „destroyed fashion“ kifejezésre, számos olyan videót találni, ahol az emberek szándékosan rongálják meg a ruháikat találékonyabbnál találékonyabb módszerekkel: kilyukasztják, fához dörzsölik, nagy hőfokon mossák ki, az eredmény pedig egy új, és egészen biztosan eredeti darab. A neten egyébként ezerféle DIY módszert találni arra, miként stylingolhatjuk meg a ruháinkat úgy, hogy az a luxusmárkák dirtcore darabjainak wishes változata legyen.
A dirtcore felfogható lázadásnak, és a divat- és szépségtrendek kigúnyolásának, de persze kérdés, hogy mekkora anarchizmus befektetni a luxusmárkák több ezer eurós termékeibe, és talán jogosan merülhet fel, hogy a nagyon vad és megismételhetetlen punk korszak fényében mennyire van ennek az egésznek mély jelentése.
