A divatbemutatók sokszor olyanok, mint a filmek, rendre látványos díszletek, erőteljes karakterek és ikonikus történetek kelnek életre a kifutón. Így hát nem is csoda, hogy a legnagyobb tervezők közül többen is merítettek már ihletet a mozi világából.
Ha a divat a képzelet színpada, akkor a kifutó maga a mozivászon. A tervezők ugyanis nem csupán ruhákat mutatnak be, hanem történeteket mesélnek el, amelyekben a modellek főszereplőkké, a ruhák pedig jelmezekké válnak. Nem egyszer fordult már elő, hogy egy-egy kultfilm karaktere „átlépett” a kifutóra: Drakula, James Bond vagy éppen Patrick Bateman jelentek meg a divatheteken. A divat és a film találkozása ugyanis egy olyan crossover, amit még Hollywood is megirigyelhetne. Ezek a show-k ugyanis nemcsak látványban, hanem hangulatban is képesek visszaadni a mozi varázsát, miközben új kontextusba helyezik a már ismert figurákat. Cikkünkben most hat olyan divatbemutatót idézünk fel, ahol a filmvászon és a kifutó világa találkoztak.
Drakula az Alexander McQueen kifutóján
A néhai Alexander McQueen tagadhatatlanul imádta a gótikus hangulatot sugárzó ruhakölteményeket, melyek természetesen gyakran hasonlóan borús atmoszférájú bemutatókon jelentek meg. És mi is példázhatná legjobban ezt a légkört, mintsem Bram Stoker ikonikus Drakulája, illetve annak Francis Ford Coppola által rendezett 1992-es feldolgozása? Nem volt tehát meglepő, mikor a designer bemutatóin olykor újra életre keltette a Gary Oldman által legendásan megformált vámpírt. McQueen először a 2008-as őszi-téli show-ján utalt vissza a karakterre. A tervező azonban akkor egy női modellt változtatott könyörtelen vérszívóvá, akit skarlátvörös ruhába öltöztetve, ékszerszerű szarvakkal és a gróf jellegzetes hajviseletével küldött kifutóra. 2009-es férfi kollekciójában pedig megmutatta Drakula másik, emberibb oldalát is. Ekkor egy fekete öltönyt, sétapálcát, cilindert és vállra vetett köpenyt viselő modell idézte meg a film hangulatát.
Raf Simons Szárnyas fejvadászai
Raf Simons már a Diornál és a Jil Sandernél eltöltött évei alatt bizonyította, hogy meglehetősen vonzódik a disztópikus, illetve a futurisztikus darabokhoz, mindezt pedig úgy tudja prezentálni, hogy kreációi és kollekciói tökéletesen rezonálnak a különböző kulturális toposzokhoz. Talán éppen ezért várta annyira mindenki 2017 októberében a tervező saját brandjének tavaszi-nyári bemutatóját, melynek már helyszíne is sokat sejtetett arról, hogy mire is számíthatunk. Simons vendégeit ugyanis a New York-i Chinatown egyik hídja alá invitálta, hogy részt vehessenek azon az utazáson, mely egyenesen Philip K. Dick univerzumába repítette őket. Hiszen a designer ominózus gyűjteményének ihletét az író Szárnyas fejvadász című műve adta, melyből a Dűnét jegyző Dennis Villeneuve és a Gladiátor-filmek rendezője, Ridley Scott készítettek mára popkulturális vonatkozásban is meghatározó mozikat. Simons bemutatójának már díszletei is minden részletükben megidézték a Blade Runner világát. Egy sötét sikátor, nedves aszfalt, füstgépek és villódzó „Replicants” neonfeliratok alapozták meg a hangulatot. A kifutón pedig fényes esőkabátokban, túlméretezett öltönyökben, gumicsizmákban, széles karimájú kalapokban követték egymást a tökéletesen megkomponált zenei aláfestésre lépkedő modellek, melynek köszönhetően valóban mindenki úgy érezhette magát, mintha az ikonikus film egyik jelenetébe csöppent volna.
James Bond és Jean Paul Gaultier találkozása
James Bond igazi brit ikon, míg Jean Paul Gaultier a francia magas szabászat élő legendája, az ő találkozásuk tehát borítékolhatóan valami nagyon különlegeset hozott létre. Ez történetesen pedig nem volt más, mint Gaultier 2011-es őszi-téli férfi kollekciója, melyben a francia tervező a mozi stílusos ikonja előtt tisztelgett. A bemutatót Monty Norman és John Barry Dr. No (1962) című filmjének felejthetetlen főcímdalával nyitotta, a „James Blonde” névre keresztelt show pedig játékosan újragondolta Ian Fleming titkos ügynökének alakját. A kifutón egymást váltották a hangtompítóval felszerelt pisztollyal vonuló férfi és női ügynök-imitátorok, akik fekete ballonkabátban, cipzáras szmokingokban, futurisztikus napszemüvegekben, hosszú fehér selyemsálakban, arany bikinikben, hosszú szoknyákban vagy éppen combtokos neccharisnyákban keltették életre az ikonikus Bond-karektereket. Az ügynökön kívül ugyanis mások is megjelentek. A hős ugyanolyan fontos szerepet kapott, mint a főgonosz vagy éppen a Bond-lány. Akárcsak a filmekben.
Amerikai pszichó Louis Gabriel Nouchinál
1991-ben Bret Easton Ellis képzeletében született meg, majd Amerikai pszichó című regényének lapjain kelt életre Patrick Bateman alakja. Az író főhőse a sikeres bróker, aki az aranyifjak életét éli, azonban van egy másik énje is, mely nem más, mint egy könyörtelen pszichopata sorozatgyilkos. Azonban azt nem lehet tőle elvenni, hogy van stílusa. Legalábbis ami az öltözködését illeti. Ez utóbbi pedig a 2000-ben Christian Bale főszereplésével készült azonos című moziban még inkább bebizonyosodott. Talán éppen ezért lett Bateman Louis Gabriel Nouchi inspirációforrása a 2023-as párizsi divathéten bemutatott férfi kollekciójában. A tervező minden darabja tökéletesen megidézte a karaktert, valamint az általa közvetített toxikus férfiasságot is. A kifutón széles, merev vállú ingek, zakók, kabátok, és karcsúsított derékvonalak utaltak a tipikus 1980-as évekbeli üzletember-sziluettre. Néhány összeállítást feszes bőrkesztyűvel egészítettek ki, de Ellis brutális világa finomabban is megjelent. A kettősséget a színek és anyagok is tükrözték. Tökéletes kontrasztban követték egymást visszafogott, sötét tónusok, amelyeket időnként púderkék tört meg. Ezzel is utalva arra, hogy a látszat gyakran csalhat.
Az Undercover Ragyogása
Stephen King egyik, ha nem a legismertebb műve az 1977-ben megjelent Ragyogás, mely nagy valószínűséggel minden olvasóban mély nyomot hagy, hiszen a mű képes arra, amire gyakran még a legvéresebb horrorregények sem: az ember legbelső, legzsigeribb félelmeit ébreszti fel. A Ragyogást ma már könyvként is igazi modern kori klasszikusként tartjuk számon, ahogy Stanley Kubrick 1980-ban bemutatott azonos című adaptációját is. Utóbbi bizonyos képkockái beleégtek a kollektív tudatba, így nem volt meglepő, mikor az Undercover 2018-as tavaszi-nyári bemutatóját látva egy emberként asszociáltunk a Grady ikrekre. A márka tervezője, Jun Takahashi egypetéjű ikreket kért fel kollekciója prezentálására, akik kéz a kézben sétálva, nem egymás tükörképeiként, hanem egymáséhoz illő szettekben vonultak végig a kifutón. Utóbbival érzékeltetve azt, hogy minden embernek két oldala van. A show tökéletesen reflektált King könyvére és Kubrick mozijára. A pontot az i-re viszont minden kétséget kizáróan a final look tette fel. Utoljára ugyanis a Grady ikrek kék ruhácskájához kísértetiesen hasonló darabokat láthattunk, mely az ikerpár egyik tagján angyali és tiszta volt, míg a másikén hosszú, vörös színű kristály gyöngysorokkal idézte meg a véres valóságot.
Horror show a Moschinónál
Ha létezik designer, aki imádja a popkulturális utalásokat, az nem más, mint Jeremy Scott. A tervezőt többek közt megihlette már Barbie, a McDonald's, Spongyabob, Andy Warhol és persze a horror legnagyobb ikonjai is. Utóbbit pedig szó szerint véresen komolyan vette, ezt bizonyította a Moschino számára megálmodott 2020-as tavaszi-nyári férfi kollekciója, amit akár a slasher műfaj kedvelőinek dedikálhatott volna. A slasher általában egy különösen pszichopata gyilkos ámokfutását állítja középpontba, aki gyakran eltorzult vagy maszkos figuráként megjelenve mészárolja le áldozatait. Ezek a gyilkosok pedig nemcsak az ikonikus horrorok, hanem Scott kifutójának főszereplői is lettek. A Moschino show-ját ellepték a boszorkányok, a sellők, a múmiák, a csontvázak és a hullák. Scott képzeletében megtestesüléseként egymást követték a Ragyogás Grady ikreit megidéző modellek, a King Kong kezével díszített ruhák, valamint a Frankenstein szörnyét megidéző kreációk. Még hátborzongatóbbá tette a látványt, hogy a divatbemutató helyszíne a Született feleségek című sorozatból ismert Lila akác köz volt, mely azt sugallta, hogy a gonosz bárhol ott lehet.
