John Galliano a divatvilág egyik legmegosztóbb alakja nemrég bejelentette, hogy a Zarával együttműködésben fog visszatérni. A hír kapcsán áttekintjük a tervező munkásságát és életét.
John Galliano egy ellentmondásos együttműködéssel tér vissza a divatvilágba. A Zarával kétéves kreatív partnerkapcsolatot kötött, ennek keretében pedig „újraértelmezi” a fast fashion márka archívumát, és szezonális kollekciókat készít, amelyekben új szabásokkal, anyagokkal, színekkel, valamint a rá jellemző stílusjegyekkel fog játszani.
A hír finoman szólva megosztotta az embereket, ahogy azt a brit tervező egész pályafutása alatt tette. Cikkünkben a formabontó tervező életét és karrierjét tekintjük át, amely a Diortól a fast fashion óriásig vezetett.
Gibraltártól Londonig
John Galliano 1960-ban született Gibraltárban, és hatéves volt, amikor a család Dél-Londonba költözött. Előbb az East London College-on tanult textiltervezést, majd a nívós St. Martin’s School of Artban folytatta tanulmányait, ahol beleszeretett a történelmi kosztümökbe. Eredetileg egyáltalán nem voltak divattervezői aspirációi, divatillusztrátori viszont annál inkább. Tanárai azonban meggyőzték, hogy érdemes volna "életre kelteni" rajzait, ennek köszönhetően valósult meg 1984-es Les Incroyables (A hihetetlenek) című diplomakollekciója, amelyet az arrongás, lázadó szellemű francia arisztokraták ihlettek. Munkái elképesztő sikerét jelzi, hogy a kollekciót azonnal megvásárolta egy neves londoni divatüzlet, a Browns, amely Alexander McQueen és Christopher Kane karrierjét is beindította később. A fiatal Galliano azonban nem igazán rendelkezett megfelelő erőforrásokkal az újabb és újabb megrendelések teljesítéséhez, olyannyira, hogy az étkezőasztalán dolgozott, barátai pedig segítettek neki gombokat varrni. London legújabb divatszenzációja lett, annak ellenére, hogy továbbra sem volt biztos abban, hogy tervezőként akar elhelyezkedni, és elfogadott egy illusztrátori állást New Yorkban.
5 világhírű festmény, ami a divatvilágot is meghódította: Valentinót Botticelli, a Diort Ernst Ludwig Kirchner alkotása inspirálta
2026.2.16 12:19
Miután kiváló minősítéssel lediplomázott, megkapta az anyagi löketet a dán Johann Bruntól és húgától, akik a Brownsban járva fedezték őt fel. Brunék teljesen beleszerettek Galliano ruháiba, a tervező azonban leterheltségére hivatkozva nem vállalta megrendelésüket. Húga unszolására Johann anyagi támogatást nyújtott Galliano saját márkájának megalapításához. Az 1985-os debütkollekció hatalmas kereskedelmi és kritikai sikert aratott, és abban az évben bemutatói a legnépszerűbb divateseménynek számítottak. Gallianot azonban teljesen hidegen hagyta ruháinak kelendősége, és szinte kizárólag a kreatív folyamatokra fókuszált. 1986-ban a mai kifejezéssel élve belépett első flop-érájába. Ruháit túl avantgárdnak találták, megvádolták Vivienne Westwood másolásával, a darabok nem készültek el időben, az előállítási költségek pedig egyre nőttek. Galliano zsenialitása kreativitásában nyilvánult meg, nem rendelkezett üzleti érzékkel, azonban nem hallgatott azokra, akiknek megadatott ez a tulajdonság. Mindössze négy kollekcióval és egy évvel az alapítás után súlyosan megromlott a kapcsolata Johannal, ami a vállalkozás végét jelentette.
Új kezdet
Több befektetővel, ünnepelt kollekcióval, olcsóbb almárkákkal, negatív sajtóval és anyagi katasztrófával később 1994-ben a Vogue akkori kreatív igazgatója, André Leon Talley és a magazin főszerkesztője, Anna Wintour közbelépett. Talley minden követ megmozgatott, hogy befektetőket szerezzen Gallianonak egy 1994-es őszi kollekcióra és annak bemutatójára. Az újonnan szerzett támogatók között szerepelt São Schlumberger portugál milliárdos, aki kölcsönadta a bemutatóhoz az ürességtől kongó Hôtel Particulier nevű párizsi ingatlanját, amelyet állítólag D’Artagnannak építettek a 17. században.
Talley 50 ezer dolláros támogatás mellett többek között Manolo Blahnik-cipőket, Cartier, és Van Cleef & Arpels ékszereket is szerzett kölcsönbe, valamint fodrászt és sminkest is szerzett, akik ingyen vállalták a bemutatót. Kate Moss, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Carla Bruni és Shalom Harlow a kor legkeresettebb modelljeiként milliók helyett ingyen vonultak végig a kifutón, mivel hittek Gallianoban, és kellően tisztelték Talley-t, Wintourt és az általuk igazgatott Vogue-ot is ahhoz, hogy szívességet tegyenek nekik.
Givenchy
1994. március 5-én Galliano nem először, s nem utoljára visszatért, azonban hullámzó karrierje fényében sokan megkérdőjelezték, hogy képes-e megismételni a forradalmi pillanatot. 1995-ös tavaszi kollekciójával, amelyet pinup kosztümök és fényűző estélyik alkottak, cáfolta a vele kapcsolatos kételyeket. A nézők mellett a szakmát is egytől-egyig lenyűgözte, például egyik habos-babos sárga darabot Linda Evangelista karrierje kedvenc darabjának nevezte. A ma már ikonikusnak nevezhető kollekcióval 1995-ben harmadjára nyerte el az Év Brit Tervezője díjat.
Miután bebizonyította, hogy tehetsége jövedelmező lehet a nagyobb cégek számára, 1995-ben érte az első megtiszteltetés a sok közül: kinevezték Hubert de Givenchy utódjának. A neves divatház sikeres kreatív igazgatójaként azt is megengedhette magának, hogy a kevésbé jövedelmező John Galliano márkát továbbvigye.
Dior
Egy évvel később azonban Alexander McQueen lépett a helyébe, Galliano pedig a Diornál horgonyozott le, amely sokkal közelebb állt személyes esztétikájához, mint a Givenchy konzervatív szabászata. Fantáziája olyannyira szabadon szárnyalt, hogy évente hat kollekciót álmodott meg a francia divatháznak, míg saját nevét viselő márkájának kettőt.
Munkái mellett olyan elismert személyek tették le voksukat, mint Diana hercegnő, aki egy neglizsé ihletésű, zafírkék Galliano féle Dior-estélyi ruhát viselt a Metropolitan Művészeti Múzeumban rendezett Dior-kiállításon. A brit divatvilágban „csodagyerekként” ismertté vált tervező a francia divatház kreatív igazgatójaként ulrafeminin, történelmi utalásokkal teli kollekciókat álmodott meg. Ezeket pedig olyan látványos bemutatókon prezentálta, hogy nemcsak couturierként, hanem egyfajta performanszművészként is nevet szerzett magának.
Legnevesebb kollekciói közé tartozik az Egyiptom ihlette 2004-es tavaszi-nyári haute couture kollekció, ami a Királyok völgyéből, Kairóból, Asszuánból és Luxorból táplálkozott. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a 2007-es Bal des Artistes-ről sem, amelyet a versailles-i narancsházban mutattak be.
Margiela
Galliano 2011-ben távozni kényszerült a Diortól és a saját nevét viselő divatház éléről is, miután többször is rasszista és antiszemita kijelentéseket tett. Egy alkalommal zsidósága miatt szidalmazta Geraldine Bloch múzeumkurátort, rasszista sértéseket vágott egyik dél-ázsiai származású barátjához, majd kiszivárgott egy felvétel, amelyen Galliano részegen kijelenti, hogy imádja Hitlert. Kirohanásai miatt a bíróságon találta magát, ahol bűnösnek találták „származás, vallási hovatartozás, faj vagy etnikai hovatartozás alapján elkövetett nyilvános sértegetés” vádjában, és felfüggesztett pénzbírságot kapott.
Rasszista megnyilvánulásai mögött drog- és alkoholfüggősége állt, emiatt pedig elvonóra ment, majd bocsánatot kért kijelentéseiért. Állítása szerint akkoriban sokszor annyira a sárgaföldig itta magát, hogy semmilyen emléke nincs az incidensekről. A botrány után még lehetősége kapott arra, hogy megtervezze Kate Moss modell esküvői ruháját, de ezután a divatvilág két évre kvázi száműzte őt. 2013-ban megkísérelte a visszatérést az Oscar de la Renta égisze alatt, de végül az akkor még Maison Martin Margiela néven futó divatház adott neki újra esélyt. (A belga divatház 2015-ben törölte a Martin nevet a nevéből.)
A divatháznál eltöltött 10 éve alatt megannyi emlékezetes pillanatott produkált, de a legfrissebb és legnagyobb szenzációja a 2024-es Artisanal bemutató volt. Galliano talán leginnovatívabb kollekciójának is tekinthető, amelyet porcelánbabák és a magyar-francia fotós, Brassaï munkái ihlettek. Úgy alakította az emberi testet, mintha azok szobahőmérsékletű vajjal gyurmázott alakok volnának, ennek eredményeként minden modell extrém homokóra alakú porcelánbabaként járta végig a kifutót.
A ruhák és a patinás Pont Alexandre-III mellett Pat McGrath glass skin-sminkje is hozzájárult ahhoz, hogy a bemutató bejárta a közösségi médiát, így örökre nyomot hagyott a popkultúrán.
Met-gála
Gallianonak több ikonikus vörös szőnyeges look is köszönhető, a legfrissebbek közé tartoznak a 2024-es Met-gálára Kim Kardashiannek és Zendayának készült estélyik. Kardashian már régóta rajongott a tervezőért és már évek óta arra várt, hogy együtt dolgozhassanak. A ruha csipkeszerű fémláncokból állt, amit több száz munkaóra alatt varrtak fel, és egy elnyűtt szürke kardigánnal párosítottak.
Zendaya ugyancsak nagy rajongója Gallianonak, olyannyira, hogy a tervezőnek megküldött moodboardon többségében Galliano munkái voltak. A közös munka alatt egy kis meglepetéssel is készült a tervezőnek: az egyik ruhapróbán ő és stylistja, Law Roach megkérte Gallianot, hogy hagyja őket kettesben 5 percre. A tervező furcsállotta a dolgot, azt gondolta valamilyen gond lehet a ruhával, erről azonban szó sem volt.
Zendaya egyszercsak kitáncolt a szobából első Givenchy-nak tervezett 1996-os couture darabjában. Galliano teljesen elképedt, ugyanis maga se tudta, mi lett a ruha sorsa, miután Veronica Webb végig vonult benne a kifutón. Mint kiderült, Zendaya felkutatta és megvásárolta a kultikus estélyit, amiben később ugyancsak végig lejtett a Met-gála lépcsőin.
Couture helyett fast fashion?!
Sok divatrajongó keserűen fogadta a hírt, miszerint a divatvilág egyik legnagyobb couture-géniusza leszerződött a Zarához. Mintha egy Michelin-csillagos séf beállt volna egy gyorsétteremhez hamburgert sütni (Rácz Jenő is shaking). A felháborodottak tábora szerint minden idők egyik legsikeresebb, legforradalmibb tervezője, aki az inkluzivitás és a diverzitás szószólója, saját magának mond ellent azzal, hogy elszegődik a silány high fashion replikákat tömeggyártó mamutvállalathoz. Ennek hátterében pedig kizárólag a pénz állhat, tehát Galliano fejet hajtott a kapitalizmus óriása előtt.
Miért annyira ikonikus 2016? Popkult időutazás a Snapchat aranykorába, amikor Kim Kardashian derékba törte Taylor Swift karrierjét
2026.1.21 12:22
A pozitívabb szemléletű tábor szerint azonban a vállalatnál a tervező alkalmazása forradalmat indíthat el. Galliano sosem vetette meg a drága kelméket, így könnyen lehet, hogy igényei és a profit összehangolása érdekében kevesebb, drágább ruhadarab kerül majd a boltokba. Persze, ez nem azt jelenti, hogy a Zara fast fashionből high fashion márkává avanzsál, hanem azt, hogy a cég nagy eséllyel nyitott arra, hogy jobb minőségű, igényesebb ruhákkal javítson reputációján és hatalmas ökológiai lábnyomán.
