Karl Lagerfeld előtt tiszteleg az divatvilág egyik legjelentősebb eseménye, a MET Jótékonysági Gála.
Karl Lagerfeld korunk egyik legnagyobb hatású divattervezője, aki életet lehelt a Chanelbe, és megreformálta a Fendi látványvilágát. Halálhíre 2019-ben rázta meg a divatvilágot, azonban alakja nem merült feledésbe, hiszen azóta is (többek között) táskákról tekint ránk védjegyévé vált fekete napszemüvege mögül. A Metropolitan Museum of Arts grandiózus kiállítással rója le kegyeletét a német származású tervező előtt, így az idei MET gála is a Karl Lagerfeld: A Line of Beauty címet kapta. Most még nagyobb izgalom övezi az év legnagyobb divateseményét, ráadásul készül a róla egy életrajzi film és sorozat is.
Hamburg-Párizs expressz: Út a Chanelig
Karl Otto Lagerfeldt 1933-ban született Hamburgban, majd a család az 50-es években Franciaországba költözött, ahol később nevet szerzett magának a divat legnagyobbjai között. Igaz, T nélkül, ugyanis úgy gondolta így reklámképesebb lesz, láthatóan örökölte apja üzleti vénáját. Érdekes módon illusztrátor-karikatúrista vágyálmokat dédelgetett, de gyorsan realizálta, hogy a számára amúgy is vonzó divatipar jövedelmezőbb irány lehet. Rajztanulmányait követően Pierre Balmain asszisztenseként dolgozott három évig, miután kabáttervével megnyerte Francia Nemzetközi Gyapjú Főtitkárság versenyét.
Olaszországban végezte művészettörténeti tanulmányait, közben már szabadúszóként tervezett a francia Chloé divatháznak. 1967-ben vette kezdetét életre szóló kapcsolata a Fendivel, ahol felkérték a szőrme-vonal modernizálására. Amit meg is tett, ma már állatvédelmi szempontból is megkérdőjelezhető módon, high-fashion-ben addig sosem használt szőrmékkel; vakond, nyúl, és mókus. Másik hosszútávú kapcsolata 1982-ben bontakozott ki, a Chanellel. A felkérést annak ellenére fogadta el, hogy környezete inkább óva intette attól, hogy egy ujjal is a már letűnő, halott divatházhoz nyúljon, ami már sosem lesz a régi. Lagerfeld viszont kihívásként tekintett rá és sikerült életet lehelnie Coco Chanel hagyatékába, gyöngyökkel, tweed kosztümökkel és az ikonikus egymásba kapaszkodó CC-monogrammal. Mindezt úgy, hogy forradalmi módon megőrizte a márka „chaneles” esszenciáját.
Amit én csinálok, azt Coco utálta volna. A márkának van egy arculata, és az én dolgom frissíteni rajta. Azt teszem, amit ő soha nem tett volna. Meg kellett találnom a saját védjegyemet, így el kellett térnem attól, ami a Chanel volt, valami mássá kellett válnia.
Bár nem volt életcélja, de 1984-ben megalapította önelnevezésű márkáját, amit később eladott a Tommy Hilfigernek. Úgy gondolta, ha már nagy nevet szerzett a szakmában, miért ne használja. De nem csak a ready-to-wear és couture skálán mozogott, 16 film jelmeztervezőjeként is nagyot alkotott. Kiváló filmes és fotós volt, többek között Gisele Bündchenről és Kendall Jennerről is készített kampányt a Harper’s Bazaarnak. Ezek után nehezen hihető, de a 2009-es Totally Spies!-ban hallhatjuk megszólalni, természetesen franciául. Kakukktojásnak tűnhet életművében, de ha jobban belegondolunk nagyon is divatcentrikus sorozat volt; minden egykori rajongó még ma is irigykedve inspirálódik Sam, Alex és Clover gardróbjából. Utolsó, 2019-es őszi kollekcióját még sikerült halála előtt befejeznie, a bemutatót viszont már nem élte meg a 85 éves korában elhunyt tervező. Nem szerette a temetéseket, sőt kijelentette, hogy nyugodtan ki is dobhatják a hamvait a szemétbe. Így helyette alpesi tájat megelevenítő látványvilággal, utoljára megálmodott ruháiban emlékeztek meg róla. Semmi rendkívüli nem emlékeztetett gyászra az egyperces néma csenden kívül. „And the beat goes on” ahogy az ülésekre helyezett rajzokon is olvasható volt.
Karl, a könyvmoly
A divat mellett másik nagy szenvedélye az olvasás volt, személyes könyvkollekciója 300 ezer darabot számlált. Nem meglepő módon Párizsban megnyitotta saját könyvesboltját 1999-ben, a Rue de Lille-t, ahol természetesen a főszerep a divat- és fotós kiadványoké lett. Egyik későbbi múzsája, Diane Kruger úgy jellemezte, mint vicces, cinikus, nagyon művelt könyvmoly, aki a legjobb könyvajánlókkal szolgál. Steidl kiadóval együttműködve elindította a felejthetetlen nevű L.S.D. (Lagerfeld. Steidl. Druckerei.) nyomdát, amely irodalmi műveket, divat-, művészeti- és zenei könyveket jelentetett meg.
Ellentmondásos zseni vagy kövérségfóbiás zsarnok?
Lagerfeld az „ami a szívén, az a száján” manifesztációja volt, ma már könnyen a cancel culture áldozata lett volna. Esztétikájában feltűnően csak magas, hosszúlábú, nádszál vékony modellek szerepeltek, és hangot is adott a túlsúlysok iránti ellenszenvének. Úgy vélte, a TV előtt ülve gyorskaját enni sokkal veszélyesebb az egészségre nézve, mint a kóros soványság.
Ezek kövér mamák, csak a tévé előtt ülnek a chipses zacskóikkal, és hajtogatják, hogy a vékony modellek csúnyák
– mondta egy 2009-es interjújában. Korábban egyébként Lagerfeld sem tett eleget saját vékonyság-fétisének. Viszont a 2000-es években egy kifejezetten vékonytestekre szabott Dior kollekció miatt fogyókúrába kezdett. Annyira oda volt Hedi Slimane munkájáért, hogy 40 kilótól szabadult meg saját módszerével, amiben a szénhidrát tabu, de cserébe megengedett korlátlan mennyiségű Diet Coke. Csodamódszerét a roppant kreatív, The Karl Lagefeld Diet című könyvében részletezi, szerencsére egy francia orvos közreműködésével.
Meggyőződése volt, hogy senki nem akar egy testesebb nőt látni a kifutón, és ezt nem csak a plus-size modellekre értette. Heidi Klumot egyszerűen túlsúlyosnak találta, a mellbőségét pedig túl nagynak. Adele-t először „egy kicsit túl kövérnek” nevezte, bár később kijavította magát miszerint igazából Lana Del Rey-re gondolt, igaz ez sem segít a helyzeten. Memoárt nem írt, helyette, ami elmondható, azt el is mondta. A szelfiket elektronikus maszturbációnak nevezte, a melegítőt a bukás jelének tekintette.
Elvesztetted az irányítást az életed felett, ezért vettél egy melegítőnadrágot
– mondta a Vogue-nak 2001-ben. Nem kímélte a Windsor-házat sem. Diana hercegnőt szép és kedves, de hülye jelzőkkel illette, Kate Middleton szép körvonalait dicsérte, de Pippa Middleton arcától nem volt elragadtatva és javasolta, hogy csak feketét hordjon. Oda volt Michelle Obamáért, de a frufruját rossz ötletnek találta. Élesen kritizálta Angela Merkelt bevándorláspolitikája miatt, amiért sosem kért bocsánatot.
Az idő kertje: hogyan lehet kreatívan kivitelezni az idei Met-gála tematikáját?
4 nappal ezelőtt
„Nem lehet, még ha évtizedek is teltek el, zsidók millióit megölni, hogy aztán legrosszabb ellenségeik millióit hozhassuk a helyükre“ – mondta 2017-ben a Salut les Terriens! című francia talkshow-ban.
A modell szakmát is érintő Me Too-mozgalomban furcsállotta, hogy az áldozatoknak 20 év kell arra, hogy emlékezzenek a történtekre, vallomásuk hitelességét is megkérdőjelezte tanúk hiányában. Emellett úgy érezte munkájában korlátozza, hogy a modellek belegyezését kell kérni szinte mindenhez.
„Olvastam valahol, hogy most már meg kell kérdezni a modellektől, hogy beleegyezik-e a pózolásba. Ez egyszerűen túl sok, mostantól tervezőként nem tehetsz semmit“ – mondta. „Ha nem akarod, hogy fel-lehúzzák rajtad a nadrágot, ne legyél modell! Lépj be egy zárdába! A kolostorban mindig lesz számodra hely, még toboroznak is!“
Ellentmondásosságát tovább fokozza, hogy a melegségét nyíltan vállaló divatikon, köztudottan ellenezte a melegházasságot. A szőrme betiltásáról folyó vitát gyerekesnek találta, mégis a divatházak között elsőként a Chanel hagyta el az egzotikus bőrök, bundák használatát. Barátai, köztük Cara Delevigne, kiálltak érte, és méltatták bölcsességét, intellektusát – folyékonyan beszélt németül, franciául, spanyolul és angolul is – és cinikus humorát. Saját elmondása szerint önmaga karikatúrájának maszkját hordja a nyilvánosság előtt, így könnyen lehet, hogy a nyers őszinteség mögött tudatosan felépített imidzs húzódik, és hát a negatív reklám is reklám. A divat iránti szenvedélye azonban tagadhatatlan, úgy fogalmazott:
Egyfajta divatnimfomániás vagyok, akinek sosem jön el az orgazmusa. Soha nem vagyok elégedett.
„Sátáni Keblek“
Lagerfeld tagadhatatlanul kreatív alkotó volt, de koránt sem tökéletes. Olyannyira, hogy 1994-es kollekciója miatt a Chanel vezérigazgatója személyesen kért bocsánatot a párizsi nagymecset vezetőjétől. Az egyik szentségtörő ruhán Korán részletek szerepeltek, méghozzá Claudia Schiffer mellkasán. A „Sátáni Mellek” néven emlegetett eset sokkolta a muszlim világot, magát a tervezőt is. Úgy tudta, a sorok Taj Mahal által inspirált szerelmes versekből származnak, és bocsánatot kért a kreatív lelkesedésből fakadó hibáért. A muszlim közösség elfogadta a bocsánatkérést, és a Chanel mind a három vallássértő darabot megsemmisítette.
A géniusz köztünk él
Annak ellenére, hogy a termékeny tervező szigorúan a jövőre koncentrált, és nem érdekelte az elmúlás, még halála után 4 évvel is tőle ég lázban a divatvilág. Ő lett az idén májusban zajló MET jótékonysági gála tematikája, és grandiózus kiállítással mutatja be művészetét a New York-i múzeum. Meglehetősen ironikus, tekintve, hogy a MET 2005-ös Chanel kiállítására sem látogatott el, miután a sajtókonferencián kijelentette, „nem szereti a retrospektív kiállításokat". Mivel az életrajzi filmek korát érjük, hamarosan találkozhatunk összetéveszthetetlen lófarkas alakjával a képernyőn is. Egykori barátja, Jared Leto alakítja majd saját filmstúdiója gondozásában készülő filmben, emellett a színész-énekes és élettársa producerekként is közreműködnek. A hitelességet garantálja, hogy a dizájner egykori asszisztense, Sébastien Jondeau is a készítők táborát erősíti. A több mint 50 éves életművet lehetetlen lenne egy filmben bemutatni, így a kulcsfontosságú kapcsolatokra fókuszálva mutatja be egy kiszámíthatatlan zseni fényűző életét.
Ha még ez sem lenne elég, készül a Disney+ Kaiser Karl című hatrészes minisorozata is, a BAFTA-díjas Daniel Brühl főszereplésével. A Kaiser Karl: The Life of Karl Lagerfeld című biográfián alapuló cselekmény a 70-es évek párizsi művészvilágát mutatja be, miközben a fiatal Karl bebetonozza magát a legnagyobbak közé. Legnagyobb riválisai, Yves Saint Laurent és Pierre Bergé mellett, megelevenedik előttünk Andy Warhol és Marlene Dietrich alakja is. Betekintést nyerhetünk majd az arisztokrata Jacques de Bascher iránt érzett szerelmébe is. A premier dátuma még nem ismert, ez remélhetőleg az jelenti, hogy két minőségi műsorban is gyönyörködhetünk majd, a Disney például 3000 kosztümöt ígért a leglátványosabb divatbemutatók rekreálásával.
